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日常的に洗車やワックス掛けやコーティングを行っていても「最近ツヤがなくくすんでいるような……」と気づいたことはないでしょうか？ その原因として考えられるのが「磨きキズ」です。良かれと思ってタンクを拭いているクロスで塗装表面を傷めてしまう磨きキズを解消するには、細かなキズがついたクリア層をひと皮削り落とすのが有効です。
目次
ソリッド塗装でもメタリック塗装でもクリアのトップコートがあればポリッシュできる
目立った凹みやキズはなく、遠めから見れば充分きれいなカワサキW650用燃料タンク。
経年劣化で周囲から剥がれつつある、タンクキャップ後部のコーションラベル。ラベル周辺に注目すると無数の小キズがあることが分かる。
ラベルを剥がすとこの通り。ラベルがあった部分の上塗り色が濃く見えるのは、ラベル以外のクリアがすりガラス状に曇っているため。ワックスでコーティングを塗布しても、下地がすりガラスなので透明感はそれなりに留まってしまう。
屋外で使用するバイクやクルマは、たとえガレージ保管であってもホコリや汚れが付着するため洗車が必要です。
塗装面に付着した汚れは洗車用シャンプーとスポンジで優しく落として水洗いするのが基本的なメンテナンス方法です。ホースで掛けた水が車体各部に残るのが嫌だという理由でシャンプーを使わず固く絞ったクロスで拭き掃除を行うライダーもいますが、かえって小キズを付けることになりかねないので注意が必要です。
洗車時に掛ける水には、塗装表面に付着した乾燥したホコリや汚れを湿らせてシャンプーの界面活性剤の働きを促進し、浮かび上がらせる効果があります。裏を返せば、ホコリや汚れが塗装表面に密着したままクロスで拭くと、それだけで擦りキズが生じる原因になります。
とはいえホースの水が使える環境がなく、バケツの水とクロスやタオルで洗車せざるを得ないというライダーも少なくないでしょう。そのような場合は、最初は濡れ気味のクロスで塗装表面を湿らせた後に汚れを拭き取るような配慮が必要です。
洗車時だけに限らず、ライディングウェアやタンクバッグを着脱する際に擦れることで、燃料タンクやテールカウル、サイドカバーには小キズがつき、ある程度の年数が経つことで車体全体が徐々にくすんでしまうこともあります。ワックスやコーティングは経年劣化防止に役立ちますが、一度ついてしまった傷をなかったことにはできません。
そんな時に有効なのがクリア塗装の「皮剥き研磨」です。
エステの一種に古い角質を取り除いて肌の質感を改善するピーリングという美容法がありますが、クリア塗装の皮剥きもそれと同様で小キズでくすんだ部分を磨くことで再びツヤのある塗装表面を取り戻します。
ただし塗装の皮剥きには条件があります。
最も重要なことは表面にクリア塗装があることです。トップコートとも呼ばれるクリア塗装の膜厚内を研磨する分には、上塗り色が落ちる＝削れることはありません。
一般的にメタリック色はトップにクリアを塗ってあるため皮剥きが可能ですが、ソリッド色の中にはトップコートがないものもあり、この場合は研磨によって上塗り色が削れてしまうので皮剥きできません。
塗装のテクニックの中には、小キズがついたソリッド色にクリア塗料でトップコートを施し、硬化したクリア塗装を研磨する方法もありますが、そうした作業をせず皮剥きを行うのであれば、磨きたいパーツにクリア塗装があるか否かの確認が不可欠です。
燃料タンクの場合なら、シートの前端が被さって見えないタンク後端部分を後述するサンドペーパーで水研ぎして、研ぎ汁に上塗り色が混ざるようならトップコートはないと判断できるため、全体の研磨は控えましょう。
クリア塗装のキズ消し研磨は目の細かいペーパーで行うのが必須
下地作り用ペーパーの一例。#400や#800のサンドペーパーと違って、表面を撫でてもザラザラと引っ掛かる手応えは全くない。とはいえ研削力はあるのでクリア塗装を研削することができる。
小キズを消したいのにサンドペーパーで擦ることに疑問を感じるかもしれませんが、皮剥き研磨はクリア層を均等に削って均していくことでツヤを回復させるため、サンドペーパーによる研磨が重要です。
クリア塗装のくすみ具合によってはコンパウンドだけで光沢が復活する場合もあるので、一概にペーパー磨きが必須とは断言できませんが、コンパウンドとペーパーの研削力を考慮すればペーパーで作った下地をコンパウンドで研磨する方が仕上がりが良くなる割合が高いようです。
サンドペーパーで下地を作るといっても、研磨するのはあくまでクリア塗装の範囲内なので、目の粗い小さな番手でガリガリ削るのは厳禁です。キズが大きく深くなるほどその傷を目立たなくするのに掛かる手間が増えるからです。またクリア層を超えて上塗り色まで削ってしまっては本末転倒です。
クリア塗装の研磨では#1500、#2000、#3000といった極細目のペーパーを使用するのが一般的です。番手が大きくなるほど研削力は低下するため削れる量は少なくなりますが、クリア層の小キズ消しが目的なので深く削る必要はありません。
研磨ムラを作らないようスポンジなどの当て板が必須
研削面に優しく当たるスポンジパッドに#2000の研磨シートを貼り付けて、クリア塗装を水研ぎする。研磨の有無を比較するためにマスキングテープによる区分けを施した。
右がペーパー研削前、ツヤ消し状の左がペーパー研削後。クリア塗装のツヤが失せると不安になるが、コンパウンドで研磨する際はクリアを均等に削っておくことが重要。
ピンポイントを検索する際は指先で擦ることもありますが、燃料タンクの全面を検索する際に指や手の平でペーパーを保持すると、どうしても当たり面にムラができてしまいます。
そんな磨きムラを防ぐため、塗装系材料を販売するECサイト等ではサンドペーパー用の研磨パッドが販売されています。このパッドにはゴムブロックのような硬い素材からスポンジベースのものまでさまざまな種類があり、クリア塗装の下地作りなら柔らかいスポンジ系のパッドを使用するのが無難です。
塗装や磨きの実績が豊富でテクニックがあれば、強い圧力を加えられる硬いパッドでも研削力がコントロールできますが、経験値が少ないうちは時間が掛かっても研削力が控えめな道具を使った方がやり過ぎを防ぐことができます。
ペーパー研磨には空研ぎと水研ぎの二種類がありますが、いずれの場合もある程度クリア塗装を研磨したらウエスで削りカスを拭き取り、全面がすりガラスのようなツヤ消し状態になるまで削ります。
研削残しがないことを確認したらペーパーがけは終了だ。水研ぎであれば削れたクリア塗料で白くなるが、ここに上塗り色が混ざったら削り過ぎなので要注意。ソリッド色でクリア塗装のトップコートがない場合、ペーパーを掛けると上塗り色が落ちてくるので、その場合は皮剥き研磨は中止しよう。
コンパウンドもサンドペーパーと同様に粒度の細かい方から使用する
第一ステップとして研削力の強いウールバフに微粒子コンパウンドをつけて研磨する。
ウールバフでツヤ消し状態にクリア感が出たら、スポンジバフと超微粒子コンパウンドの組み合わせでさらに研磨する。バフを強く押し付けると、コンパウンドの粒度が細かくても研磨力が強くなりキズが消えづらくなるので、同じ力で全面を磨くのではなく光沢を確認しながら作業を進めていく。
燃料タンク全面がツヤ消しになったら、ペーパーの削り目を消すためにコンパウンドで研磨します。
塗装仕上げ用のコンパウンドもサンドペーパーと同様に、研削力が異なる製品が用意されており、メーカーによって名称は異なるものの「中目」「細目」「微粒子」「超微粒子」「極超微粒子」などに分類されています。
こうしたコンパウンドは下地作りのサンドペーパーの番手との組み合わせで選択するのが一般的です。
とあるメーカーでは中目の粒度は#1000で#1000～#1500のペーパーの目消し用、微粒子の粒度は#4000で#1500～#2000の目消し用、極超微粒子は#8000の粒度となっています。
これを見ると、下地研磨のペーパーの番手が#2000だった場合、中目のコンパウンドではペーパーキズより深く削れてしまう可能性があります。
逆に#2000のペーパーに対して#8000の粒度の極超微粒子のコンパウンドで磨いても、#2000のキズが深すぎて研磨作業の効率が上がりません。
一般的にはサンドペーパーより細かい粒度からスタートして段階的に細かくしていくことで磨きキズが目立たなくなる＝クリア塗装がクリアになりますが、これもペーパーによる下地作りと同様に、作業者のテクニック次第で極超微粒子まで使わなくても鏡面級に仕上げることもできます。
作業効率アップに有効なポリッシャーも慎重に扱おう
DIYでバイク磨きを行う際に、ポリッシャーを用意するか否かは判断が難しいポイントです。サイドカバー程度の小さなパーツであればコンパウンドも手磨きで対応できるかもしれませんが、燃料タンク全体を磨くのならポリッシャーを使った方が時間短縮と仕上がりの良さの両面でお勧めです。
ポリッシャーにはバフの動き方でシングルアクションとダブルアクションがあり、駆動方法でエアー式と電動式（充電式）があります。エアーポリッシャーを使うにはエアーコンプレッサーが必要ですが、最近では充電式の電動ポリッシャーの性能もとても向上している上に価格もリーズナブルなので、機械を使ってみたいのであれば充電式のシングルアクションポリッシャーが手頃で良いでしょう。
ポリッシャーの先端に取り付けるバフにはウールバフとスポンジバフがあり、スポンジバフにもいくつかの種類があります。これはコンパウンドとの組み合わせにより研磨力が変化するため、バフごとの製品説明を参照して選択します。
ウールバフの方がスポンジバフより研磨力が強いため、サンドペーパーの目消しに適しており、スポンジバフ同士であれば柔らかい方が研磨力が弱いので鏡面研磨のような仕上げ作業に向いています。
大まかなコンパウンドとバフの組み合わせとしては
ーーー
ウールバフ＋中目→サンドペーパーの目消し
柔らかいスポンジバフ＋超微粒子→仕上げ磨き
ーーー
となりますが、ウールバフを軽く当てるのとスポンジバフをグッと押し当てるのとでも研磨具合が変わってくるので、これは何度か試してみるしかありません。
ただしウールバフで深く研磨するとスポンジバフでの目消しに手間が掛かるため、DIYユーザーはまずはスポンジバフで研磨力を確認して、ペーパー目の消え具合が良くなければウールバフを使ってみるぐらいの慎重さがあっても良いかもしれません。
クリア塗装をひと皮剥くだけで塗装の深みがグッと増す
マスキングテープを剥がすと、作業前にクリア塗装のくすみ具合がはっきり分かる。一度磨くことで、透明感の増したクリアの上に塗布するワックスやコーティングの載り具合も良くなり、ツヤの深みがいっそうアップするはずだ。
蛍光灯の映り方も全く違うことが分かるだろう。研磨部分の蛍光管がヨレヨレしているのはクリア塗装のユズ肌のせいで、サンドペーパーで下地をさらに磨いてからコンパウンドで研磨すれば映り込みはもっとシャープになるが、やり過ぎるとクリア層がなくなり上塗り色が露出するので要注意。またキャップ後部のコーションラベル部分の色が濃く見えるのは、紫外線により他の部分のカラークリア塗装が褪色したためだ。
決められた指定トルクで締め付けを行うボルトやナットと違って、クリア塗装の皮剥きはサンドペーパー、コンパウンド、バフの選択と組み合わせが複雑で、さらに作業するパーツのコンディションも千差万別のため、実際に作業してみないとどの組み合わせが正解かが分かりづらいという性質があります。
また作業者のテクニックに大きく依存する部分もあるため、材料メーカーが指定する組み合わせを守っても思ったような結果を得られない場合もあります。
それでも大小の小キズがついたクリア塗装を磨くことで、すりガラスを素通しの透明ガラスに交換したような効果があり、クリア層の下の上塗り色の透明感が格段にアップして質感が向上するのは間違いありません。クリア塗装の劣化は徐々に進行するため、ひと皮剥くことで「自分のバイクはこんなにツヤが深かったのか」と気づくこともあるでしょう。
日頃から洗車やワックス掛けを行っているライダーも、美しさが蘇るクリア研磨にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
- ポイント1・外装パーツの塗装にトップコートがあればクリア塗装部分だけ研磨して小キズを消すことができる
- ポイント2・サンドペーパーでクリア塗装を研削する際は目の細かいペーパーをブロックに付けて作業する
- ポイント3・コンパウンドは下地を研削したサンドペーパーの番手に適合した製品を選択してポリッシャーで磨くことで透明感のある仕上がりを得られる
