エンジンオイルは真下に流れるとは限らない。GPZ900Rニンジャのオイルフィルター交換で周囲を汚さない廃物利用ジョウゴはいかが？

バイクメンテナンスの第一歩であるエンジンオイル交換。ドレンボルトやフィルターを外すたび、あちこちにこぼれて車体各部に付着するオイルに閉口するユーザーも多いはず。「後からウエスで拭けばいいか」と諦め得る前に、オイルが流れ出る方向を変えることを考えてみてはどうでしょう。ごく簡単な自作アイテムで作業効率がグッと向上することもあります。

エンジンオイル交換はフィラーキャップを外したところから始まっている!?

油温が低い冬期はオイルの流動性が低く抜けづらいこともあるので、ある程度暖機した後に抜くと良い。その際はフィラーキャップ裏側にも注目しよう。

このキャップ（エンジン）は問題ないが、エンジンオイルに水分が混入するとキャップ裏側に乳白色のエマルションが付着していることがある。エマルションによってオイル性能は急速に低下するので、オイル交換時以外にも適宜外して確認しよう。油温が上昇しないまま短距離走行を繰り返すライダーは要注意。

走行距離や使用期間などを基準に定期的に交換するのがエンジンオイルです。ベースオイルの性質や粘度など、毎回同じオイルを使うのか様々な銘柄を試しながら入れるのかはユーザーによって異なりますが、自分でオイル交換を行う際にはエンジンから古いオイルを排出する工程が必ずあります。
オイルの汚れ具合を確認するためにまずはきれいなバットで受けたり、直接オイル処理パックに流し入れるなどドレン工程にも個人の流儀ややり方があり、エンジンパーツの摩耗具合を確認するには、抜いたオイルに沈殿物があるか否かを確認できるバットなどに排出した方が、処理パックに吸収させてオイルを見ずに処分するより良いかもしれません。
また抜いたオイルばかりでなく、新しいオイル（新油）を注入するフィラーキャップの裏側を観察することで、エンジン内部の状態を想定することができます。
キャップの裏に茶色く焦げたようなオイルスラッジが付着している場合、そのエンジンはオイル交換を疎かにしていた可能性があります。新車で購入して定期的にオイル交換を行っていたエンジンではそうしたことはありませんが、走行距離が多い中古車を購入する場合、キャップ裏側のスラッジは重要な情報源となります。
また酷暑レベルの夏場はあまり関係ありませんが、白みがかったクリーム状のグリスのようなものがキャップの裏側に付着している場合も要注意です。これはエンジンオイルとクランクケース内部の水分が混ざり合ったエマルションと呼ばれる液体で、一般的には外気温が低く油温を含むエンジン内部の温度が充分に上昇しない冬季に発生しがちです。
また夏場であっても、混合気が燃焼する際に発生する水分がブローバイガスとしてピストンリングとシリンダーの隙間からクランクケースに吹き抜けてエンジンオイルと混ざってエマルションを発生することもあります。
これを防止するには油温を充分に上昇させるのが有効で、裏を返せば油温が上がりづらいチョイ乗りはなるべく避けることが有効です。燃焼状態が良いエンジンは暖機中のマフラーから水がポタポタしたたることがありますが、燃焼によって発生した水分のいくらかがブローバイガスとしてクランクケース内に入り込んでいると思うと、油温を上げる重要性を理解できることと思います。

ドレンボルト周辺がオイルで汚れそうなら即席の「樋（とい）」を用意しよう

ドレンボルトとオイルフィルターはクランクケース下面の後方にあり、センタースタンドでバイクを立てるとオイル処理パックとスタンドが干渉してフィルターの真下まで届かず、パックの外にこぼれてしまう。

天地が低くフィルターカバー全周からこぼれるオイルを受け止められるよう自作した厚紙製の樋。出口側を丸めてテープで貼ることで、単に丸めるより強度をアップしている。

フィルターカバー中心のボルトを緩めると、エンジン内のオイルがカバー全周から滴り落ちてくる。あらかじめ養生しておかないと床面やセンタースタンドにオイルが付着してしまう。

エレメントケース内のオイルがすべて流れ出したらカバーとフィルターを取り外す。樋の汚れ具合を見れば、効率よく誘導できていることが分かるだろう。

エンジンオイルを抜くためのドレンボルトはクランクケースやオイルパンの裏側、エンジンの最も低い位置に取り付けられており、車体を垂直に保ってボルトを外せばオイルが流れ出します。
オイル交換時に合わせて交換するオイルフィルターもまた、エンジン下部にあって着脱時にフィルター内部やクランケース内部に溜まったオイルがいくらか流れ出します。ドレンボルトやオイルフィルターを外す作業自体は難しくはありませんが、古いオイルをどのように流すかによって、後処理の手間が変わってきます。
クランクケース下部にマフラーがレイアウトされているバイクの場合、ドレンボルトを外して流れるオイルが付着してしまう場合もあります。純正マフラーであれば、多くの場合はメーカーが形状を考慮して干渉を避けていますが。アフターマーケット製マフラーではオイルが掛かってしまうこともあります。
また純正仕様でも、メインスタンドを使って立てた状態でオイルフィルターカバーを取り外すと、オイルドレンパンや廃油処理ボックスがカバー下にうまく入らず、床面を汚す可能性が高いGPZ900Rニンジャのようなバイクもあります。スイングアーム後端をメンテナンススタンドでリフトアップするか、サイドスタンドで作業すれば良いのですが、車体を直立させるためにメインスタンドを使いたいユーザーもいるでしょう。
この900ニンジャに限らず、エンジンオイルを抜く際に車体やマフラーに付着してしまうと、汚れた部分を清掃するのが面倒です。パーツクリーナーとウエスで拭こうにも手が届かず、新油を入れてエンジンを始動するとオイルの匂いが立ち上ることもあります。
そんな時にお勧めしたいのが、オイルを逃がすための樋（とい）の自作です。樋というと大げさですが、要はドレンパンや廃油ボックスとオイル排出口をつなぐ道を作ってやれば良いのです。
ここではオイルドレンボルトよりも広範囲からオイルが漏れ出すオイルフィルターカバーを受けられるサイズと形状の樋を厚紙で製作し、床やメインスタンドにオイルを着けることなくエレメントを取り外すことができました。
同様の働きをする工具として、表面をゴムコーティングしたアルミプレートもあります。これも便利ですがどんなサイズにも切ることができる厚紙は汎用性が高く、使用後は捨てられる気軽さがあります。

エレメント式オイルフィルターはカバー内部の部品構成に要注意

オイルドレンボルト穴やエレメントを外したエンジン内部をブレーキ＆パーツクリーナーで洗浄してウエスで拭き取っておく。

エレメントの上からセットされているカップ状のオイルフィルタープレート内部をパーツクリーナーで洗浄しておく。

オイルフィルターカバー中心に挿入されるボルトは中空で、フィルター詰まり等で油圧が高くなりすぎた際に開くリリーフバルブが内蔵されている。カバーからのオイル漏れを防ぐＯリングは必ず新品に交換しておくこと。

カバーにボルトを通したらスプリングとワッシャーを入れてからエレメントをセット、最後にオイルフィルタープレートをかぶせる。機種によって（例えばゼファー400）カバーがフィルターに下に付く場合もあるので、パーツリストやサービスマニュアルで確認してから組み立てる。

長年の使用で潰れていることが多いカバー外縁のＯリングも新品に交換する。純正部品はエレメントとＯリングが別部品に設定されているが、社外品のフィルターにはＯリングが同梱されている製品もある。

カバーボルトに組み込まれたスプリングによって、ボルトはエンジンに押しつけながら締めなくてはならない。だが最初からソケットレンチなどで回すとネジがかじっても気づきづらいので、最初の数山は手でねじ込むことが重要。

自作の樋を使ってオイル汚れを避けながらオイルフィルターを取り外したら、内部の構成を注意深く観察します。
オイルフィルターには金属カバー内にエレメントが組み込まれた「カートリッジ式」とカバーのない「エレメント式」の２種類があり、GPZ900RニンジャはカワサキZ1/Z2以来の伝統であるエレメント式を採用しています。
エレメント式は大きなカバーを外す際にカバーの周囲からオイルがビチョビチョと流れ出すだけでなく、中心部のボルトにＯリングやスプリングが組み込まれており、分解清掃後は各部品を正しく復元する必要があります。
特にセンターボルト根元とカバー外周のＯリングはオイル滲みや漏れを防ぐ重要な部品なので、エレメント交換の際には必ず新品に交換しましょう。
オイル交換時はあちこちにオイルが付着するのは仕方ない面もありますが、汚れを最小限に留めることで掃除の手間が減り効率がアップします。いつでもオイルを拭き取れるよう手元にウエスを用意しておくのはもちろん、ドレンボルトを緩める前にオイルの流れ方を想定して道具を用意することで余裕を持った作業できるようになるためおすすめです。

ドレンボルトとフィルターカバーボルトを工具で締め付けたら、パーツクリーナーでオイルパンに付着したオイルを洗い流す。オイル汚れをそのままにして乗り続けると汚れが付着して次にボルトを取り外す際に工具がしっかり噛み合わないなどの不具合の原因になる。

新油を注入したらエンジンを始動してオイルフィルター内部にも行き渡らせて、エンジンを止めて油面が安定するまで待つ。オイルレベルが下がったら、点検窓左側の上限、下限レベルの突起に収まるよう継ぎ足して作業完了となる。

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